Мерцание, жужжание: выключатели и умные розетки

Почему мерцают отключенные лампы-эргономки?

Хотя на сегодня зафиксированы артефакты и эксперименты, опрокидывающую современную физику, мы примем для простоты то, чему нас учили ещё в школе. Ток ( от слова "течь") протекает по проводнику. Ему необходима замкнутая цепь. И ему необходим подключенный источник питания.

Но почему, когда мы отключаем свет (или за нас это делает "умная" розетка), то нередко видим еле заметное мерцание (или свечение - зависит от типа лампы и её блока питания - "драйвера") светодиодных и люминесцентных "эргономок"? Ведь мы уже разорвали цепь!

Не всегда.

Причины утечки

1. выключатель с подсветкой (с неоновой лампой или светодиодом);
2. диммер (регулятор плавного изменения яркости);
3. не очень качественная (не обеспечивающая полного размыкания) "умная" розетка;
4. сетевой фильтр, индикатор которого подключен последовательно со всей линией розеток (фильтры с индивидуальными выключателями работают по-другому, и их подсветка подключена параллельно нагрузке, что правильно и безопасно);
5. подключенная фаза при отключенном нуле (и достаточной длине проводников!) - этому фантому могут способствовать деградировавшая изоляция, влажность в стенах, и так далее;
6. утечка через корпус прибора на ноль или заземление.

Но в любом случае, чтобы ток проходил через цепь, она должна быть замкнута, пусть и через очень большое сопротивление. Исключения, конечно, есть: например, в изолированном проводнике ток может быть наведён магнитным полем. В частности, в длинном кабеле, где одна жила отключена (к примеру, тот же "ноль").

И лампочка подсветки, и не полностью разрывающие цепь электронные ключи диммера или розетки, и "протёкшая" изоляция - все они пропускают мизерный, но всё же достаточный для зарядки и попытки включения драйвера эргономки. И возникает постоянная работа в цикле "заряд-попытка запуска-разряд", которую мы видим как редкие вспышки, мерцание или ровное свечение (в зависимости от скорости этого цикла).

На самом деле, точно то же самое происходит и с оставленными в розетках "зарядками", и маломощными блоками питания многих других электроприборов в нашем доме. Просто там нет чувствительной лампочки-индикатора. А вот на Яндекс.Станции такой индикатор есть, и замечены случаи, когда световое кольцо периодически моргает. Симптом скорее всего исчезнет, если перевернуть вилку в розетке на 180.

Хорошо это или плохо?

Ток вроде невелик, но каждый цикл разрушает детали лампы, а также расходует ресурс электроники по всей цепи питания. И то же можно отнести ко всей электронике, включая наши умные колонки, с кольцом или без. А значит, проблему надо лечить.

Что можно сделать?

1. Хороший производитель всегда отмечает на упаковке прибора совместимость (на эргономках - что они не предназначены для работы с диммерами, на выключателях с подсветкой - наоборот, что они не предназначены для работы с эргономичными лампами). Так что первое решение - не покупать для устройств с маломощными импульсными блоками питания (в том числе и смартколонки) умных розеток, которые не умеют работать с лампами-эргономками. Их производители продешевили буквально на одной простой детали. Какой - об этом дальше.

1. Если уже поздно, и устройство куплено:
   1. В выключателях (сетевых фильтров, и настенных) проще всего отсоединить лампочку подсветки. Кусачками, паяльником - чем удобно.
   2. Если подсветку убирать не хочется - параллельно нагрузке подключить шунтирующий элемент. В розетке выводы шунта подключаются непосредственно к обоим контактам розетки; в люстре или распредкоробке в стене - к обоим проводам, идущим к лампе.
   3. Если подсветки нет, при этом пульсации наблюдаются и выключатель достаточно далеко - необходимо (вне зависимости от шунта) поменять ноль и фазу, подводимые к выключателю и розетке (лампе). В наиболее тяжёлом случае - это показатель того, что пора сменить проводку в доме на качественную.

Что можно использовать в качестве такого шунта?

1. Лучший вариант - комплексное защитное устройство. К примеру, Гранит БЗ-300-Л (это не реклама))) или любое другое.

Вариант хорош тем, что:

• требуемый уровень знаний для подключения минимален;
• вместе с удалением мерцания вы получаете защиту от скачков напряжения;
• плюс получаете подавление помех, излучаемых блоком питания в сеть вашего дома.

Минус варианта:

• стоит больше денег.

На самом деле, такое устройство несложно собрать самому из конденсатора и пары варисторов. Но тому, кто сможет его сам собрать, эта статья не очень-то и нужна)

2. Отличный вариант: конденсатор примерно 0,5 мКФ, плюс-минус (подойдёт и 0,33, и 0,68). С поправкой: у нас в сети 50Гц, а для стран с частотой сети 60Гц ёмкость более 0,5мКФ нежелательна.. Напряжение конденсатора - не ниже 450В (630В тоже хорошо), тип МБГЧ или К73, и ни в коем случае не электролитический!

Плюс этого варианта:

• максимально дёшево. А если выломать его из старого стартера от люминесцентной лампы - так практически бесплатно.

Минус:

• надо, как минимум, разобраться в маркировке.

3. Менее желательный, но рабочий: резистор 50-90КОм, мощностью не менее 2Вт (можно собрать из трёх по 18КОм и 1Вт, например).

Плюсы и минусы прежние. Но к ним добавляется довольно существенный минус:

• резистор будет немного, но греться. А это значит, и размещать его надо осторожнее, чтобы мог охлаждаться, чтобы не оплавил изоляцию, итд.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Не забывайте, что вы только сгладили симптом недостаточно качественного диммера или розетки! Да, десятки и сотни часов работы своего электронного любимца вы спасли, но ток по-прежнему будет утекать, а ваш счётчик - накручивать на крошечную, но всё же излишнюю сумму.

• Во всех случаях перед любыми действиями все устройства должны быть обесточены!
  Под этим понимается:
  • вытащить вилку из розетки и положить её в стороне;
  • отключить автомат, питающий розетки в комнате, и повесить на него табличку "Работают люди". Да, и дома это может оказаться очень полезным, домочадцы у всех разные.

И ни в коем случае не работать влажными руками, босиком или во влажной обуви.

• Если не понимаете описанных здесь принципов и не осознаёте, что, зачем и каким образом делается - как говорится, "не пытайтесь повторить этот трюк"!

Немного теории для самых терпеливых

А какое сопротивление будет у предложенного конденсатора?

Ёмкостное реактивное сопротивление Xc обратно пропорционально частоте сигнала ƒ и ёмкости конденсатора C: Xc = 1/(2πƒC). Итого, сопротивление конденсатора ёмкостью 0,5мКФ при частоте сети 50Гц будет равно примерно 6,3КОм. Соответственно, ёмкость 0,33мКФ будет иметь эквивалент сопротивления для 50Гц примерно в 9,6КОм.

А почему конденсатор при таком сравнительно малом сопротивлении не греется?

А это уже выходит за рамки нашей небольшой статьи) надеемся, что мы пробудили у вас интерес к сохранению домашних электронных устройств.