Выключатели: с нулём или без нуля

Часто можно встретить упоминания выключателей "с нулём" (zero line) или "без нуля". Что это значит, чем они отличаются, и какие подойдут больше для вашего умного дома - рассказано в этой статье.

Что такое «ноль» и «фаза»?

Цветовая и буквенная маркировка силового однофазного кабеля

Если просто:

• «Фаза» - это более высоковольтный провод, опасный для жизни.
• «Ноль» - или полностью или частично заземлённый провод (что на самом деле не делает его безопасным полностью)!

Проверить «ноль» и «фазу» можно при помощи отвёрток с подсветкой или даже самодельного пробника из светодиода или лампы из люминесцентного "стартёра" (если вы читаете этот раздел, то самому вам его делать точно не стоит). «Фаза» будет светиться, «ноль» - нет.

Конечно, есть и исключения. Например, при отключенном проводе «фазы» может светиться и «ноль», получая потенциал от включенных приборов или другую утечку (возможно, связанную с неисправностью проводки).

Третий провод, если он есть – это, скорее всего, заземление, и он самый безопасный из всех. При этом между «нулём» и заземлением даже при исправной проводке может оказаться довольно болезненный при прикосновении (и тоже опасный) электрический потенциал.

Кабели следует всегда подключать согласно цветовой маркировке (см. рисунок).

Что важно знать и помнить

Ток всегда течёт по линии наименьшего сопротивления. Поэтому категорически запрещается брать или касаться за провода левой и правой рукой (тогда будет парализована работа сердца, что приведён к почти мгновенной смерти).
Точно так же запрещается работать голыми руками, в неизолированной или влажной обуви, и так далее. И никогда нельзя брать провод в руку! Как только ток пойдёт через мышцы кисти, они резко сократятся, рука сожмётся в кулак, и вы просто не сможете выпустить этот провод, что, наверняка приведёт к травмам или даже смерти.

Всегда изолируйте торчащие провода: даже, когда работаете при отключенном напряжении. 
Всегда вешайте предупреждающую записку или табличку на рубильники и автоматы: мало ли кто подойдёт к щитку (особенно, когда он вынесен в подъезд).

И, конечно, пользуйтесь инструментами с качественной исправной изоляцией на ручках.

Как правильно и безопасно подключать лампы

Регулярно в этих самых интернетах возникают вопросы, куда должна подходить фаза при подключении светильников.

Ответ один: фаза подходит всегда и только к выключателю!

1. Лампочки меняются намного чаще, и отключенный выключатель надёжно изолирует опасный для жизни потенциал от люстр и других светильников.
2. Замену часто производят совершенно не понимающие в электрике люди.
3. При замене бывает необходимо протянуть контакты патрона, или поджать пружинку.
4. Намного безопаснее пройдёт и замена самой люстры на новую.

Во всех этих случаях, если вы не забыли отключить выключатель, то и запланированные и нежданные манипуляции со светильниками будут относительно безопасны.

С нулём и без нуля

Маркировка выключателя без нуля: L, L1

Маркировка выключателя "с нулём" - N, L, L1

Схемы подключения выключателей: с нулевым проводом и без него

А теперь подходим к самому главному: в чём отличие этих двух видов выключателей?

• Выключатель «без нуля» - это самый обычный выключатель из тех, которые ставятся в каждый дом уже больше ста лет. К нему подходят всего 2 провода, первый из которых – всегда вход «фазы» (не забываем!), а второй уходит на светильник.
• Выключатель «с нулём» - это относительное новшество. По логике подключения он больше похож на розетку, в которую вы вставляете лампу. В коробку с таким выключателем заходят минимум 3 провода: «ноль» (для питания самого выключателя), «фаза», и третий – выход «фазы» на светильник. Если выключатель двойной или тройной – то ещё на 1 или 2 провода больше.

По схеме «с нулём» запитываются обычно умные выключатели (чтобы работала их электронная начинка); по схеме «без нуля» - обычные «глупые» выключатели, или выключатели с питанием от батареек. Но всё чаще по схеме «без нуля» встречаются и умные выключатели с питанием от сети. Как же они работают? Ведь ток может проходить только при разности потенциалов и при наличии замкнутой цепи? Изюминка схемы в том, что параллельно лампе подключается специальная маленькая деталь («шунт»), которая обеспечивает прохождение крохотного, но достаточного для работы такого выключателя, тока.

Существуют выключатели и без шунта, например, от Aqara.

Если у вас выключатель с нулём или любое умное устройство с нулём, а нуля нет.

Можно сделать виртуальный ноль. Определить фазу индикаторной отвёрткой в выключателе. Отключить все лампы выключателем. Фаза будет только на одном проводе он и будет "L". Исходящие провода будут соответственно "L1", "L2" и "L3". Соединить ноль и фазу (то есть любой из L1, L2, L3) любого светильника из группы конденсатором на 0,2 мкФ не менее 400 Вольт. Там где выходит эта фаза L1, L2 или L3 соединить её таким же образом (через второй конденсатор) с нулём "N" умного устройства (выключателя)

Схема подключения виртуального нуля

Побочные эффекты

Увы, у выключателей «без нуля» они есть, и заметны, как правило, при отключенном освещении. Подробно эти эффекты и способы борьбы с ними описаны в отдельной статье Мерцание: выключатели с подсветкой и умные розетки. Поэтому просто коротко перечислим их: - неяркие периодические вспышки (или мерцание) ламп; - тихий звон/писк/зудение схемы выключателя. В обоих случаях это, скорее всего, решится подбором правильного шунта.

Также проблемы могут возникнуть, если «ноль» будет взят не от той же ветки, что «фаза» (особенно, если в вашем доме используются УЗО – специальные защитные устройства).

Кроме того, "безнулевые" по сообщениям в чате чуть больше подвержены проблемам (например, спонтанным включениям и выключениям света). Решения тоже довольно неожиданны: например, для ряда сенсорных выключателей необходимо выпаять кварц радиочастотной части схемы. Причём такую "доработку" советуют сами продавцы с Али.

Что выбрать?

Ответ прост: на ваш вкус, что больше подходит именно вам. Если же не можете решиться, что выбрать, то вот несколько доводов за каждый из вариантов.

1. Если вы делаете или только задумали ремонт с заменой электропроводки – сразу прокладывайте кабели с нулевым проводом до выключателей.
   Во-первых, если вам захочется поставить рядом розетку (а такое нередко бывает) – не придётся штробить всю стену до распредкоробки.
   Во-вторых, это позволит легко использовать как выключатели «с нулём», так и различные WiFi-реле для коммутации различных нагрузок (и необязательно освещения). Кроме того, выключатели «с нулём» по понятным причинам работают более устойчиво.
   Немаловажный плюс – такие выключатели часто рассчитаны на более мощную нагрузку, и чуть умнее (например, они умеют считать потреблённую мощность).
2. Если ремонт уже сделан (или вам просто не до него), а к выключателям подведены только «фаза» и вывод (выводы) на светильник (светильники) – то выбора нет, используйте выключатели «без нуля» от сети или на батарейке.
3. Если электропитание в вашем регионе нестабильно – лучше всего использовать версию «без нуля» с питанием от батарейки.
   Дело в том, что оба вида «умных» выключателей потребляют (хоть и совсем немного) электроэнергии, и всегда подключены к сети (кроме батареечного варианта). А значит, они подвержены и нарушениям работы в сети (перепады питания – импульсные и статические, отключения электроэнергии), и могут сами пострадать от них.
   Как уменьшить этот риск, читайте в нашей статье Простая электрозащита в доме.